В гнездо подключается кабель рк-75,оторый питает антенну диполь этого диапазона.
в селе километров 20 точно будет если антенну высоко запреш=)
В городе с 5-этажками будет похуже (2-4 км )
Главное чтоб анодно-накальный транс был в наличии,ну и детали и лампа
(для тех хто в танке анодно накальный транс это тот у каторого есть выход 6,3 в , и 240 в )

ну ет лампа,не пугайтесь она в коробке !

Лампу нашу можно найти в старых теликах(Весна-304.),радиоллах,приемниках
Катушка мотается на каркасе и делается отвод от середины ,потом внутрь каркаса впихается катушка L2 к которой подключается антенна

В качестве антенны используется диполь (чертежы которого есть у нас на сайте)
Звук можно подавать прям из звуковой карты компа,или из выхода DVD (ет уже по желанию)

я поначалу пользовался автомагнитолой моща приличная !! ))
В анодную цепь включи милиамперметр,пригодится

Вот расчет который говорит нам что больщую мощность можно получить из лампы 6п14п

Для 6П15П.

Напряжение питания анода 330В
Из анодных характеристик получаем Uamin=80В, импульс анодного тока Iaп=65мА

Имеем амплитуду колебаний на аноде Uк= 330-80=250В.
Для угла отсечки анодного тока 90гр. (режим В ) a1=0.5.

Pкол= Uк * Iп * а1 / 2 = 250 * 0.065 * 0.5 / 2 = 4.0625Вт.

Этот расчет сделан по усредненным характеристикам, приведенным в справочнике.
Конечно есть экземпляры ламп, которые могут выдать более высокое значение импульса
анодного тока.

Если взять угол отсечки анодного тока 110гр (режим AB), то а1 = 0.531.
Тогда Pкол = 250 * 0.065 * 0.531 / 2 = 4.314375 Вт.

Тот же расчет для 6П14П.
Iап = 120 мА (из характеристик). Напряжения питания и колебательное оставляем прежние.
Для угла отсечки 90гр Pкол = 250 * 0.12 * 0.5 / 2 = 7.5 Вт.
Для угла отсечки 110гр Pкол = 250 * 0.12 * 0.531 / 2 = 7.965 Вт.

Если найдеш такую штуку как на фото ниже (обычно бывает в радиолле ) забирай ее она пригодится тебе !!это отличный диодный мост !!

Добавление от nik0352 (НАШЕ Радио Курск)

Здесь всё описано верно, есть даже формулы, для меня это стало сюрпризом (по физике у меня оценки выше трёх-четырёх не бывает). Рекомендации стандартные - всё тщательно экранировать, монтаж вести жёстко, всё фиксировать, соединения МАКСИМАЛЬНО короткие!!!!! По всем правилам, для настройки нужны соответствующие приборы - хотя бы ламповый вольтметр и приёмник с цифровой шкалой и автопоиском, а лучше ещё и частотомер. Индикатор поля тоже может быть полезен - с его помощью можно будет узнать, идёт ли паразитное излучение от корпуса устройства и есть ли где-то наводки. Ещё совет: если при подаче анодного напряжения анод лампы стал красным - выключайте немедленно! Это возбуд, можно реально убить лампу! (У меня такое однажды было.) Антенну обязательно выводить через катушку связи, связь подбирается при настройке (контурную катушку и катушку связи мотать в разных направлениях!!!). Конденсатор, через который подаётся звук, возьмите с рабочим напряжением вольт на 300 - если в контуре пробьёт кондёр связи с варикапом, то вы не убьёте источник звука, а варикап можно заменить. Короче, пробуйте и ошибайтесь! И аккуратнее, не дотрагивайтесь до высоковольтных частей устройства!!! Меня 300 вольт долбило - живой, но это у меня боле-менее хорошее сопротивление тела. Кого-то и 150 вольт убить может! Аккуратней! Удачи! 73!

P.S. О замене ламп. Все нижеперечисленные - аналоги, но у 6п15п антидинатронная сетка не соединена внутри с катодом, её надо подпаивать к земле, выведена эта сетка на 6 и 1 ножки (желательно землить обе).
Слева указан тип лампы, справа - максимальное анодное напряжение для неё.
6П14П - 300
6П15П - 330
6П18П - 170
6П43П-Е - 300

P.P.S. Зачем нужен анодный миллиамперметр? Потому что надо порастягивать-посжимать (аккуратно! Диэлектрической отвёрткой и плавно!) катушку L1. Если ток анода уменьшился - лампа в режиме генерации, ток она берёт лишь для того, чтоб колебания не затухали. Напоминаю, самое главное не поймать возбуд! Конденсаторы подстраивать также диэлектрической отвёрткой!